↓各写真の上にポインタをおくと説明が出ます。

はんだ付けに使う主な道具　

作例はワールド工芸の２軸客車「 ハ１０ 」

糸はんだを切っておきます。

はんだ付けする部分に針でペーストを付け、

切ったはんだをのせます。

ドライバーなどで押さえながらはんだごてを

当て、はんだを溶かします。

角の部分も、ペーストと

はんだをのせてはんだごてを当て・・・・

はんだを溶かして角に染みこませます。

真鍮板を切ったり削ったりするには、ニッパー

やヤスリも必要です。

重ねた真鍮板の側面を付けるには、はんだと

ペーストをのせてからはんだごてを当てて溶か

し、板のすき間に染みこませるようにします。

 ＜　ステップ　＞

＜　妻板上部　＞

＜　車軸受け　＞

地味な作業ですが、１つ１つていねいに作業す

れば、このように仕上がります。

車輌工作完成

１．はんだ付けに必要な道具

・・・・・・・・・・はんだごて・・・・・・・・・・

３０ｗくらいのもの（電子部品取り付け用）

こて先は耐食こて先ではなく、銅のものが使いやすい。

・・・・・・・・・・ はんだごての台・・・・・・・・・・

耐熱スポンジがあるもの。しっかりした物が使いやすくて

安全。耐熱スポンジは水で湿らせておき、はんだごてを

使う直前にこて先をぬぐって銀色にしておく。

・・・・・・・・・・ ヤスリ・・・・・・・・・・

はんだごての先を磨くために使う。安物で充分

こて先をスポンジでぬぐっても銀色にならない場合は、ヤスリで磨いてこて先の銅を露出させておく。はんだはこて先が黒くなってしまった部分では溶けない。銀の部分（はんだが乗っている部分）か、銅が露出している部分でないと溶けないが、こて先はしばらく放置すると、すぐ黒く酸化するため、はんだを溶かす直前に、スポンジでぬぐうか、ヤスリで磨かないと使えない。

　こて先は長く使っていると、腐食して先がちびてしまいます。その時はヤスリで削って先をとがらせます。（こて先の銅はそれほど固くはないので、鉛筆を削るように円錐型に削ります。）先をとがらせておけば細かい作業がやりやすくなります。

・・・・・・・・・・ はんだ・・・・・・・・・・

電子部品取り付け用　太さ １mmほどのヤニ（樹脂）入り糸はんだ

・・・・・・・・・・ペースト・・・・・・・・・・

似たような物に「フラックス」があるが、今回はペーストを使う

このペーストを塗るための針（まち針など）も用意しておく

ペーストを塗ってからはんだ付けすると、はんだごての熱が伝わりやすく、はんだがきれいに溶けて流れる。ただしあまりたくさん付ける必要はない。

・・・・・・・・・・ ラジオペンチ、ピンセットなど・・・・・・・・・・

はんだ付けする部分を押さえる時に使う

他に精密ドライバー（マイナス）や軍手も必要

　はんだ付けではやけどの危険がつきまといます。はんだ付けする部分を確実に押さえるために、ピンセットやマイナスドライバーを使い分けましょう。短時間のはんだ付けなら軍手をした手で押さえることもできます。高価な耐熱手袋もありますが、少しくらいのはんだ付けなら、軍手で充分です。

これらの工具はホームセンターで手に入ります。
うまく探せば１００均でも手に入ります。

・・・・・・・・・・ カッターの刃 と かまぼこ板・・・・・・・・・・

糸はんだを切るのに使う。刃はカッターナイフの

最後の部分で廃物利用。かまぼこ板も廃物利用

作例はワールド工芸の２軸客車「ハ１０」　＜真ちゅう製キット ５，８００円＞　機関車のように動力が無いので作りやすいのですが、デッキ部分の組み立てがやや難しいかもしれません。またこのキットは説明書がやや不親切で、左右を間違えやすい部品（雨といを取り付ける妻板）に注意書きが無かったり、ホワイトメタル製の部品を取り付ける時の注意（ホワイトメタルははんだごてを当てると溶けてしまうので、瞬間接着剤で取り付ける方がよい。）が書かれていなかったり、ロストワックス製の部品（熱を多く加えないとはんだが乗らない）も含まれているなど、やや上級者向けかもしれません。はじめてのはんだ付けでは、２軸貨車や車掌車のキットの方が向いているかもしれませんが、基本的なはんだ付けの方法は同じです。

２．ピンポイントはんだ付け

① 糸はんだを、１ｍｍ 程度に切っておく。

　② はんだ付けする部分に、針でペーストを付け、切ったはんだをのせる。

　③ ドライバーなどで押さえながら、はんだごてを当ててはんだを溶かす。完全に流れる

まで当て続ける。完全に流れたらはんだごてを離してはんだが固まるまで数秒間押

さえ続ける。はんだが固まったらドライーバーを離す。

　④ 角の部分は軍手をした手で押さえながらはんだ付けする。

　⑤ ワールド工芸のキットは、折り重ねた真鍮板の側面をはんだ付けすることがあります。

　　　この場合は、側面にはんだをのせてからはんだごてを当てて溶かし、板のすき間に

染みこませます。この時もはんだが固まるまで、ピンセットなどで押さえ続けます。

　はんだ付けは単純作業のくり返しです。地味な作業ですが１つ１つていねいに作業すれば、やがて完成します。はじめは面倒に思える作業も、完成が近づくにつれ達成感を味わうことができるでしょう。

　はんだ付けはプラスチックを接着するのと違い、わずかな接着部分さえあれば接合できるので、細かい作業にも適しています。某雑誌のはんだ付け特集記事では、「はんだ付けは最高の瞬間接着剤だ！」と書かれていましたが、まさにその通りです。

　はんだ付けが終わった作品は、そのまま真鍮の質感を楽しむモデルとして完成でも良いのですが、普通は塗装して完成となります。塗装の前には洗浄する必要があります。洗剤（洗濯用でも食器用でもOK）を適量溶かしたお湯につけ、ブラシ（古歯ブラシ）や筆できれいに洗います。特にペーストは油なので、残っていると塗装の時に塗料がのらないため、ていねいに洗い落とす必要があります。最後は水できれいにすすいで、充分に乾燥させておきます。

塗装には金属用の塗料（「マッハ鉄道カラー」などのラッカー系のもの。プラを溶かすので金属にしか使えない）がおすすめ。扱いはやや難しいのですが、ていねいに吹き付けるとプラ製とは比べものにならないくらいの素晴らしく美しい塗装面に仕上がります。

プラ用塗料で塗装してもよいのですが、その場合はプライマーやサーフェイサーなどで表面処理をしてから塗らないと、塗料をはじいてうまく塗ることができません。

はじめはうまくいかないと思いますが、慣れてくると思い通りにはんだを溶かすことができるようになってきます。もっと慣れてくると、プラスチックの部品をはんだごてで溶かして接合することもできるようになります。（この場合、プラ用接着剤や瞬間接着剤で接合するよりも、はるかに強力に接合できます。ただし必要な部分以外を溶かさないように細心の注意が必要です。）

　はんだ付けを敬遠してきた方も、ぜひ挑戦してみて下さい。Let's try !

完成