- キハ200、といえば、九州内の非電化区間のエース形式として、
- 一時期、増備されていた形式です。で、これを作ってみることにしました。
- ネタは、Ｇマックスの211系1000番台５両セットです。このキットを切断、
- ストレッチ（車体延長）をして製作しています。とくとごらんアレ。
- ★用意したもの★
- （主要に使うもの）
- 211系1000番台キット・ＤＴ50台車・AU26-Jクーラー
- （部品として使用するもの）
- 113系キット付属：屋根板・サハ111妻板・113系改造用側板（以上・すべてＧＭ製品）
- ボディマウントＴＮカプラー（密連）
- プラ板・0.14、0.3、0.5の各種と塩ビ板
- ＊工具として、マイターボックス、レザーソーがあると切り継ぎ作業が非常に楽です。
- 屋根板は113系用を切り継いで21ｍ級にするので、３枚必要です。211系用の屋根板は
- 不要となりますので、４両作って、811系キットにまわす、などで消費しましょう。
- そう、種車が211系だからといって20ｍで誤魔化すつもりはありまぬ。
- でもねぇ、動力化が難しいんですよ（ＧマックスDT22をDT50に履き替える作業が必要）。
- ★車体の下準備★
- 211系の先頭車の側板を使いますので、これからビートを削り落とします。窓埋め、
- ビート落としともども先の815系のページに詳細を入れましたので、ここでは省略します。
- ビートを削り落としたら、窓を埋めまして、扉にステップを取り付けます。
- まず、扉の下部にある、本来のステップを削り落とし、平滑に仕上げたあと、ナイフで
- ドアの合わせ部分のモールドを延長して一番下まで扉とします。そこにステップを取り付け。
- ステップは、0.3ミリのプラ板で、幅0.5ミリの帯板を切り出して製作。
- 瞬着を裏から塗りつけて固着させますが、扉の部分から外に漏れてくることがありますので、
- くれぐれも流し過ぎないようにしてください。もれてしまったら、彫刻刀やカッターを使って
- 平面を出します。表部分も瞬着を塗ったら、窓埋め、ビート削りも含めて、一気にペーパー掛けを
- して、車体を平滑にします。
- おそらく、この流れのほうが、速く出来ると思います。自分は、窓埋め、ビート削り落としなどの
- 各工程ごとにペーパーをかけたんですけどねー。
- ここまで終わったらいよいよ車体を切断します。
- ★車体の切断・切り継ぎ★
- ここで車体を切断します。扉間のセンターピラーで一回ずつ、２箇所切断して、
- ５ミリずつ延長することになりますので、通常１枚で済む側板パーツが、つごう５つの
- パーツに分かれるわけです。接合は慎重を極めてください。側板が曲がっていたりすると
- あとで非常に苦労しますので。
- 延長に使うのは、113系のキットに含まれているトイレ用パーツです。こちらが一番
- 開口部がすくないので、５ミリずつに切り刻んで使用。ただし、開口部が間柱に
- きてしまうと、あとで車体強度の確保が非常に面倒になりますので、切断位置を
- 工夫することで、間柱を含めて一体部品となるようにしましょう。しかしながら、
- 私が作ったときは、８１５系を先頭車化改造して作ったので、そのときに出た
- 廃材（＝中間車を乗務員扉付きの部品に交換。本来が211系用の側板だったので、
- 車体断面が揃う、という長所がある）を使っています。ただし、この部品を窓埋めして
- 使っており、切り継ぎ部品が腰板・ピラー・幕板の３枚構成（当然瞬着で固着してある）
- となりますので、強度がかなり落ちる上、あとで窓セルを入れるときに非常に苦労しました。
- また、この部品、２両分合計８つも切り出せなかったので、不足分は今説明したように、
- 113系の部品を使っています。113系の方が使い勝手はよかったですね。
- 113系では、車体断面が少し違うので、あとで断面をそろえるために腰板を
- 削るのが面倒ではありますが、こちらの方がお勧めです。切り出したら、窓セルが
- 入る部分を金属ヤスリを使って、肉厚を薄くし、211系パーツと同じにします。
- 113系キットはガラスが成型品となっているので、ボディもやや肉厚ですので、
- このような処理をしないといけません。
- 切り出した部品を定規などを当てて並べてみて、切断面の直線が出ているか、曲がりはないか、
- などを見ます。当然、左右で全体の長さが同じかどうかも注意してみてください。
- 余計な部分は当然削りますが、隙間が開くところはあとで埋めるので気にせずに
- タミヤセメントの白キャップで接着していきます。
- 接着したら、固着する前に、定規などを当てて（このとき、机の上など平面に、
- 裏返しにして置くと車体の平面も出しやすくなります。）直線が出ていることを
- 確認します。ステップなどで、裾はデコボコしているし、屋根板は一直線ですので、
- 雨どい部分を基準にして直線をだしてください。
- 直線が出ていることを確認したら、そのまま瞬着を裏から流し込んで固着します。
- これを２両分やりまして、長さが揃っている、あるいは近いもの同士をペアとして、
- ナンバー（0番台か1000番台か）を入れておきます。
- ★窓の削り広げ★
- 窓の天地寸法は、211系と同じですので、横方向に広げるだけで済みます。
- ★前面の製作★
- ライト
- 前面は211系1000番台用パーツ（左右で窓の大きさが揃っているもの）を使用しました。
- まず、別パーツとなっているライトを削って四角にします。5000番台用と２つずつ
- ありますので、予備はあるわけですから気楽にやってください。カッターをねじこんで
- 荒めに削ったあと、金属やすりで仕上げました。
- 前面本体
- 運転席・助士席の両方の窓下の”クマ”の部分を埋めます。まず、手すりのモールドを
- 削り落とし。そして、0.3ミリのプラ板で、わずかに盛り上がってしまうので、ペーパーの
- 上で削って薄くしてから取り付けます。窓の下辺は、貫通扉の下部と直線になるように
- しましょう。
- あとは、方向幕をｔ0.14のプラペーパーで下半分を埋めます。何を血迷ったのか、自分の
- 車両は上半分を埋めてしまっています（汗）。
- 貫通扉周辺
- 211系は幌枠を前面に埋め込み、扉を含めてステンレスとして、アクセントとしていますので、
- やや本体から出っ張っています。一方、キハ200は、幌枠を別として、やや引っ込んでいます。
- で、どう誤魔化したか、というと”錯覚”です。
- 出っ張っている部分の幅・上下いっぱいに0.3ミリプラ板を使用して幌枠を作って、貼り付けます。
- 0.3ミリというのは、この場合、かなり厚みがありますので、きちんと幅いっぱいにしていれば、
- 貫通扉が出っ張っている、ということは、たいていの場合気づきません。つまり、幌枠の出っ張りが
- 目立つので。ごくごく薄くできている市販のエッチング製幌枠パーツは、直接前面に貼り付けて
- 使用できない、ということになります。
- ライトの取り付け
- 211系のライトはかなり大きい半面、キハ200は切れ長ですので、取り付けた際、ライトの周囲を
- 埋めて平滑に仕上げたほうが、切れ長のライトが表現できて、よりよくなると思いました。
- 自分の車両はそのような加工はしていませんが、やる気のある方はどうぞ。
- ★屋根板の延長★
- 屋根板の形状が違うので、113系のものを使用してまとめます。別に他の形式でも悪いわけでは
- ないようですが、Ｇマックスの113系キット、屋根板がやたらと余るので。
- 屋根板は側板と違って、１センチ、一気に延長します。延長したら、プラ板で接合部分を
- 裏から補強しておきます。
- ★床板の延長、加工★
- ここで床板の延長を説明します。床板も21ｍ級に伸ばさないといけません。
- センターピンが入る部分を生かして、オモリや、床下機器が付く部分を交換することで延長します。
- 置き換える部分は0.5ミリプラ板を２枚接着したものを使いまして、側板内側にある、床板との
- 接合部分の一部をそれに合わせて削り取ります。
- オモリは、床板の一部を現物合わせて削ることで床板下面に接着します。
- 多少低重心となり、走行性の向上にも一役買うようです(??)。
- 先頭部はボディマウント式のＴＮカプラーを取り付けます。取り付けは、ごくごく簡単で、
- 先頭部の一部をＴＮカプラーに現物合わせて削りこんで、0.3mプラ板で取り付け爪を
- 作って床板の上に載せ、下からＴＮカプラーをはめ込むだけです。こうすると、床板の
- 厚みの分だけ、下にさがってしまいますが、簡単に安くＴＮカプラーを取り付けることが
- 出来ます。この取り付け方法は福岡で教わってきました。
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