しかし自走せず、またかなりの大柄であることから、列車編成中にそれとなく組み入れるには不適であることもまた、周知の事実となっています。

　自走させるとなれば外観はマルチプルタイタンパーでしょう。　　tomix自身、名称と言い外観と言い、明らかにマルタイを意識しているようですから。

　ＭＡＴＩＳＡ社のＨＰは こちら です。

各機種の頁で【VIDEO】をクリックすると動画を見ることができます。　これは必見です。　マルタイとは、すごいハイテクロボであることが判ります。

　なぜなら、車内にはクリーニング用モータを常点灯コントローラに対応させるための制御基板やウエイトがところ狭しと詰まっています。　車体中央は集塵室ですしね。

　そのうえで、できるだけ多くの車輪を駆動させなければなりません。

　いろいろ考えて、出した答えは下図のようなものでした。　　３軸駆動・・・　　　難しそうっす、ヨォ。

　katoのＢトレ動力から１軸を取り除きます。

　こちらはKATOの旧ロット、キハ８０の動力です。

　しょうがないのでコレを頂くことにして、金鋸でバッサリと。　右側の短い方を使います。

　ギヤ比！　　同時に走行させてみたところ、顕著な速度差は認められなかったので、まあ、なんとか成るでしょ（ホンマか?!　）

　モータから片側のウォームギヤを取り除いて軸を切り詰め、そこへドライブシャフト用のジョイントを短縮化したうえで嵌めておきます。

　この上カバーが磁気ヨークとしてモータに好適に作用するか、逆に磁界をアンバランス化させてモータに悪影響をもたらすか、はたまたモータには全く意味を成さないか、・・・現状では予想の域を出ません。

　まー　おかげで強度だけは十分すぎるほどあるのですけどもねー

　この旋回ピンを取り付けるため、連結ボディ側に取付孔を開けました。

　取付孔を開ける位置は、台車の旋回中心に合わせました。

　一方、車体のほうには、台車を嵌め込むためのスペースを作ってゆきます。

　そのため、下側の車体には長ネジを差し込むためのボスが設けられていました。　このボスを活かして、そのまわりを埋めるように床板を貼ってから、車体を削ってゆきました。

　皆さん、ついてきて下さいね。

←　２枚の補助板の接着状態

　そこで薄い絶縁材料を連結板の内側に貼ることにしました。　絶縁材料には、いつも工作でお世話になっていたフロッピィが使えるのでは？　と思いつきました。

　必要寸法に合わせて切り出してみると、結構、腰があって、ちょっとした板バネとしても利用できることがわかりました。

　キハ８０から頂いた金属ボディの方は、下のイメージ図をご覧下さい。

　んで、これらの溝上をも覆うように、一枚ものの絶縁シートを貼り付けました。

　差し込んだ集電板を、Ｂトレ動力側の集電板と重ね合わせ、一緒にモータ端子で抱き合わせるようにします。

　試走も、そこそこうまく行きましたので、取り敢えずの塗装をして動力の完成とします。

　なので、コンデンサを取り付けるための孔を鉄カバーに追加しています。

　次はまた、車体の加工に戻ります。

　当然に、中のウエイトも同様に削りました。

　車体の断面が台形なので、これを直立した壁に作り替えます。

　キャビンも0.5mmのプラ板を使って製作してゆきます。

　なお、左下の罫書き写真では妻板の車幅を大きくし過ぎていました。　　そのためこの後、作り直すはめに。

　車体断面のゲージ（写真右端にピンボケで写っています）を作って、パテ整形を繰り返しました。

　　　τ(^oo^)＞

　なんとか誤魔化したいところですが、フィルターとしての機能は残さなければなりません。

　屋根上の造形は完全なウソで、３連の円形ラジエータ風としました。

　ネット上を検索しても何の装置か不明でしたが、あまりに外観的なインパクトが強いので形だけ真似することに。

　そこに「compactor（コンパクター）」として紹介されていました。　振動と加圧で道床を突き固める装置だそうです。

　丸棒からドリルがすべって指先に突き刺さることが多発。

　コンパクターをデッキ横へ取り付けるに際しては、車幅を抑えるために、デッキ横に溝を作る必要がありました。

　コンパクター側に、合い釘にするためのピアノ線を打ち込んでおき、デッキ横に作った溝底に、ピアノ線を差し込む孔を開けておきました。　脱落防止を確実にするためです。

　これらの機器のため、台車が引っ込んで取り付けられており、キャビンがかなりのオーバーハングになっています。　そのため何も付けないと非常に間抜けな顔立ちになってしまいます。

　キャビン横のステップは、0.3mmのプラバンを切り貼りして作りました。

　というより、デッキ側の台車に、katoの旧キハ80から奪い取った動力台車（DT31 ?）を使っているので、これに合わせる必要がありました。

　ところがDT22は製品台車に比べてホイルベースが長く、スポンジ嵌め入れ溝を作っている円弧形の壁が、台車の旋回に邪魔となることが判りました。

　新製円弧壁は0.5mmのプラシートで作りました。

　次は、今回が初経験となるLED工作をしてみようかと思っています。

　保線車輌は深夜に活動するものであり、灯火設備が充実しているのが特徴の一つですからね。　　殊に、黄色の回転灯は必需品だと思います。

　当たり前ですが、電池駆動では電池の出し入れが至極面倒でした。　それに、光学繊維は全ての面が気に入らないものでした。

　右写真は、点滅基板(写っていません）とブリッジダイオード、定電流ダイオードを接続した回路全体です。

　ところが試験の結果、電圧を下げると点滅はするものの非常に貧弱で、離れた位置からは殆ど見えません。　

　そこでフト気がつきました。　　上にも書きましたが、この車両にはクリーニング用モータを常点灯コントローラに対応させるための制御基板が入っています。

　つまり、低速走行時でもクリーニング用モータは高速回転するようになっているわけで、このモータへの給電部ではそれなりの高電圧が常時維持されているということになります。

　実験の結果、うまいこといったのでダイキャスト製ウエイトの上面に２本の溝を入れて本格配線の準備をします。

　何年も前に、コカッとさわやかな例の炭酸飲料のオマケとして、→こぉ〜なものが付いていた時期があったのですよ。

　　　τ(^oo^)＞

　このあと、どうやって配線をキャビン内へ引き込むか。　それにLEDをどうやってキャビン上へ取り付けるか。

　LEDと雖も、やはりメンテナンスを考慮しておかなければならないでしょうね〜

　まず、切り出した床板上に運転手を座らせ、その背中に沿わせるようにして配線用のパイプを２本、立てて、その中へ配線を通してはどうか？　と考えました。

　運転席の隣に、操縦桿を取り付けてそれらしくしてみました。　想像上の産物です。

　できるだけ小さく作ったつもりでしたが、キャビン窓が大きいため、どうしても外から丸見えになってしまいます。

　キャビン床を二重構造にして、半分をキャビン側に接着。　もう半分を着脱できるようにして、ネジ止めで固定するようにしました。

　写真では、まだ固定側の床を接着していないのですが、だいたいこんな感じです。

　次はキャビンの屋根に３つ並んだヘッドライトです。　　キャビンの屋根に３個の孔を開けて、ヘッドライトを取り付けるための準備をします。

　右上の写真では、ベース板をキャビン内から仮付けしています。

　壊れた電動歯ブラシを分解したときに出てきた充電用コイルです。

　コイルですから、全長にわたって絶縁被覆されています。

　これを使って配線します。

　コスミックから、ヘッド・テール用として、赤色チップLED及びチップ抵抗と共にセット売りされている1.6mm×0.8mmという、極小の白色チップLEDです。

　おかげで、８個中、７個のハンダ付けに成功！

　と言うわけで、配線が完了しました。

　↓　下の写真は、ベース板を裏から見ています。

　各チップ抵抗と各チップLEDとを直列配線したうえで、3系統を並列接続しています。
　　　　　　　

　回転灯用の点滅回路と、クリーニング用モータの制御基板とを接続します。

　このあたり、相当苦しい設計ですね。

　組み立て作業などが煩わしくなるので（作業中の断線を懸念）、クリーニング用モータの制御基板の上にウエイトを接着してしまいました。

　1個のチップLEDをハンダ失敗で失った関係上、1個のチップLEDがセット外れの余剰品となっていました。

　勿論、点灯実験には成功しています。　・・・少なくとも、この時点までは。

　いよいよ、完成も間近になってきました。

　だから、ただでさえ気が乗らない作業が、ますます億劫になります。

　ちょっとでも車高が低く見えるように、屋根上をグレーにしました。

　こんな具合なので、配色の全ては想像上のものとなっています。

　実車では、一方のキャビンの片肩部分(左上写真）に、換気口？　排気口？　そんな感じのものが有ります。　　この“そんな感じ”のものを表現するため、レボリューションファクトリー？というメーカーから出ているキハ５８用の「タブレット保護棒」というエッチングパーツを貼り付けました。

　窓にＨゴムの表現をし、ワイパーや手摺り、握り棒も取り付けて、全体に艶消しクリアを吹いて塗装も終了。

　さあ、最終組立てです。

　と、思いきや。　　あれこれやっているうちにキャビン内に仕込んだチップLED（室内灯）を物理的に壊してしまったようで、点灯しなくなってしまいました。

　おまけに、こちら側。

　ネット上をウロウロして打開策を見つけることができたのですが、コンデンサ、抵抗、CRD、ダイオードなどいろいろ取っ替え引っ替えしても、いずれも効果無しでした。　　数値的な組み合わせが悪かったのかも知れません。

　なお、怪我の功名とでも言いましょうか、この一連のドタバタで、モータ側にコンデンサを接続したときに、スロー性能が増すということが判明しました。

　ヘッドライトにしたチップLEDは縦長の長方形であり、そのままでは不細工なので、正面側から円形リング形のプラパーツを貼り付けてヘッドライトらしくします。

　今時、便利な時代になりました。　　というか、こんなパーツがあると、次世代を背負って立つ子供達にとって悪影響が出るんじゃない？

　ヘッドライトへの取付状態は、完成写真でどうぞ。

　なお、上の写真には半球状のパーツも写っています。

　●　発想の原点はtomixのマルチレールクリーニングカーを自走させることでしたが、外観をマルタイ風に！という思いつきで、工作開始後の比較的早い段階から目標を逸脱してゆきました。　いつものことなので、大してビックリも反省もしませんけどね。
　しかし、マルタイ風に！との目標は、特徴ある（筈の）パーツを付けても付けても、なかなか実車に似てこないことから徐々にエスカレートしてしまい、結局、やりすぎてしまった嫌いがあります。
　ま、これもいつものことですけどね。
　そのため、レールクリーニングのため、頻繁に手づかみをする可能性のある車輌(?)としては、持つ場所に神経を使わないとイケナイという、本末転倒な一面をもたらせました。
　この点は、失敗と言うことができそうです。　　やっぱり、いつものことですね。

　●　レール面の研削（ペーパー掛け）をするときには、研磨粉などが自走ギヤに巻き込まれないように、デッキ側が先行する方向へ車輌を後進させるのがよいでしょう。　一方、レール面の磨き(拭き）やレール間のバキュームをするときは反対で、デッキ側が付随する方向へ車輌を前進させるのがよいと思います。
　しかし、それは１台で３役をこなそうとする場合です。
　実車からすれば、デッキ側を先行させるような後進は本来の作業風景では見られないのでしょうから、ここは役割分担させて、デッキの取付向きを逆にした2輛を製作するのがよいのかも知れませんね。
　例えばバキューム専用のバラストレギュレーターに仕立てたり（ウエイトの小型化が可能）、研磨専用のレール削正車に仕立てたり（集塵室で補重が可能）。
　そうすれば、もう少し実車に似せた改造、機能を重視した車両ができるでしょう。
　その考え方を敷衍させると、マルタイは、ＤＣＣ制御で、実際に爪が上下するギミックを搭載させた車両にできるのかも知れません。

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