その１ ：ふと思いついて製作開始。とにかく勢いでボディ完成
こうなりました！＊オハ35系の各種バージョン
私は、比較的どのジャンルの車両でも好きなのです。
最新のJR電車、旧型電機、黒い貨車、私鉄電車、ローカル気動車、欧州型蒸機・・・
などなど、特に最近は、何でもござれ状態。
もちろん・・・国鉄旧型客車も大好きです。
中でも、私が「最も国鉄らしい客車」だと思っているのが、オハ35系。
戦前から戦後まで長期にわたって製造され、全国各地、津々浦々で見ることができたのでした。
しかも製造が長期にわたっているため、様々なバリエーションが存在し、興味は尽きないのです
そんなオハ35系、Ｎゲージでは'70年代後半からTOMIXが製品化していました。
それまで香港生産だったTOMIXが、国産化したその第一号ではなかったかと記憶しています。
素朴ながらしっかりとしたディテールは、今でも違和感なく受け入れられるものでしょう。
KATO製品がラインナップに加わったのは、21世紀になってからで、
戦前型、戦後型、しかも青と茶で微妙に形態を変え、一気にバージョンが揃ったのです。
そしてもちろん・・・GMからも、板キット形式で発売されています。
でも・・・
オハ35系と言えば、戦前に国鉄工場で試作された「異端車」を忘れてはなりません。
ちょうど溶接技術が飛躍的に向上しつつあった時代であったため、
リベット廃止、ノーシル、ノーヘッダー、張り上げ屋根・・・といった進化を遂げた、
独特の外観を持っていた車両たちが存在していたのです。
残念なことに、この「異端車」は上記３社やマイクロエースでは製品化されていないので、
ふと「市販品改造で作ってみよう」・・・そう思ったのでした。
思いついたらすぐにやらないと気がすまない私は、早速、工作に取り掛かることにしたのです。
＊構想・・・張り上げ屋根車にする
素材に決めたのは、GMのキットです。
KATO製品からの改造も考えましたが・・・
完成度の高いKATO製品・・・なんだかもったいないような気がしてしまって。。。
GMキットは加工しやすいスチロール樹脂でできている、という理由もあります。
プロトタイプは、当初「ノーシル、ノーヘッダー、張り上げ屋根」という、
最も進化した・・・ある意味「過激な姿をした」、超異端なオハ35にするつもりでした。
しかし、よくよく考えれば、ノーシル・ノーヘッダー車は、窓の上辺角にRがついていたのです。
この特徴を再現するのは、かなり厄介じゃないでしょうか。。。
こういったときの私、切り替えは早いです。
ならば、シル・ヘッダーつきで張り上げ屋根のバージョンでいいや、そう決めました。
要するに、張り上げ屋根にしてみたかったんですね。
＊まずは素組み
GMのオハ35キットは、同社の客車キットシリーズの中では、製品化が比較的新しい方です。
なので各部品の合いもよく、組み立てにさほど苦労はありません。
（初期製品の切妻型客車のキットの中には、側面と妻面が合わないものも散見されます。。。）
このキットで「合い」に難があったところは、
・側面と妻面の接着面をヤスリで整えて形にすると、屋根が若干長くなってしまう
・側面と妻面の雨樋接合部が密着しない
という程度です。
でも今回は張り上げ屋根にするため、このあたりは気にしません。
また、後の改造を考えて、屋根と側板の接着では、
タミヤセメントをたっぷりと・・・雨樋付近に漏れてくるまで流しました。
普通に組む場合は、ここまで流したらいけないのですが・・・
おっと！書き忘れましたが、
それに先立ち、側板や妻板裏にある「床板固定用のリブ」は、削り取っておきました。
例によってこのリブに合わせて床板を取り付けると、腰高になってしまうためです。
私の場合は、車体側板裾から1.5mmの位置に、1.5mm角のStripStyreneを貼り付けています。
左写真：素組みしたボディ
右写真：妻板と側板の接合部・・・雨樋がしっかりと密着しないのがわかります
床板固定用リブは削り取っています＊張り上げ化開始、雨樋を削ってツルツルにする
ボディが箱になったら、一晩寝かして乾燥させます。
これでボディは、びくともしないほど強固になったはず。
そうしたら・・・いよいよ雨樋を削り取ります。
今回の工作ではシル・ヘッダーは残すので、
これらが削れてしまわないよう、マスキングテープを貼って保護しました。
扉の横の号車番号札さしも忘れずにガードしました。
一方、妻面のディテールは、全て削り落としてしまいました。
連結面は、編成に入れてしまえばそれほど見える部分じゃないので、
作業の効率を優先したのです。
今回の切削作業に用いた工具は、デザインナイフ、金属製の細密ヤスリ、
および耐水ペーパーです。
デザインナイフは、刃を垂直に立てた状態で左右に動かし、カンナのように削ります。
この方法は長い部分を均一に、まっすぐ削るのに向いていますが、
余計なところまで傷をつけやすいのが、要注意ですね。
細密ヤスリは、部分的に一気に削りたいときには便利な存在です。
しかしプラの場合は、つい削り過ぎたり、思わぬ傷をつけたりしがちなので、
やっぱり注意が必要です。
また、耐水ペーパーは、表面を滑らかに仕上げるのには向いていますが、
広い部分を均一に平面や直線状に削るのには、意外と苦労します。
このような工具の特性をわきまえた上で、使い分けながら削っていきました。
さて・・・屋根と側板・妻板の接合部がある程度滑らかになたら、
この接合部に「溶きパテ」を盛り付けました。
パテが完全に硬化するまで、また一晩寝かせることにしました。
パテ盛りした車体。乾燥を待って削ります。＊床下の製作
パテの硬化を待つ間に、床板を工作します。
最近のGMの客車キットって、床下機器をひとつずつ並べて接着するんですね。
昔はプラの一体成型だったはずだし、
もっと昔は・・・床下機器がダイカストでできていて、ウェイトを兼ねていたのに、進歩したものです。
でも、１個１個取り付けていくのは、正直面倒でした。
位置決めできるものは何もないので、KATO製品や書籍「車両の視点（PART5）」を参照しながら、
場所を決めていったのです。
おまけに・・・苦労して取り付けたところで、それほど精密なわけでもなく、
これなら、一体化してくれたほうがいいと思ってしまいました。
車種ごとに少しずつ違う床下を、一体成型で作り分けるのは、メーカーとしては嫌でしょうけど。。。
尚、床下機器の部品は取り付け脚も小さく、接着面積が不足しがちなので・・・
この後の工作時に、何度か取れてしまうこともありました。
ちなみに台車は、たまたま持っていたTOMIX製のTR23を履かせてあります。
いずれディテールの良いKATO製を入手したら、交換する予定です。
床下機器を貼り付け。簡素なものですが。＊とにかく磨きます！
先ほど継ぎ目に盛ったパテが硬化したら、とにかく磨いていきました。
ここでは、耐水ペーパーによる水砥ぎが中心です。
このとき気をつけたのは、雨樋があった位置までは側板が垂直で、
そこから滑らかに屋根の曲面に繋がっていく・・・これを再現することです。
雨樋がないので、平面から曲面に移り変わる「線」の場所を意識しておかないと、
塗装後に線が乱れてみすぼらしくなりかねないですから。
このように「線」を意識するときは、
耐水ペーパーを平らな場所に敷き、ボディを前後方向にスライドさせて削ります。
部分的に磨く場合は、小さくきったペーパーをその場所にあてます。
妻面の「３面構成」も、注意が必要な部分です。
ここは３面の境界線や、各面が「びしっと」出ていないと、格好悪いですからねぇ。
平ヤスリを当て、真っ直ぐにスライドさせることを心がけていきました。
さぁ・・・次第に、望んでいた「面」が出てきましたよ！
結構いい線いってるのでは？・・・と思えてきたら、ここでいったん下地塗装をします。
軽く、明るいグレーを吹いてみました。
すると・・・無塗装では見えなかった、削り加工のときにつけてしまった傷や、
接合部の凹み（接着剤不足でできた隙間）が見つかったのです。。。
このような箇所は、再度溶きパテを盛り、乾燥後の水砥ぎを繰り返します。
こうして、焦らずにボディを仕上げていきました。
私にしてはしつこいくらい・・・とにかく磨き上げました。
尚、耐水ペーパーは、荒削りは400番、中程度の仕上げは800番、
最終の水砥ぎ仕上げには、1000番を使いました。
＊屋根上を仕上げます！最初はガラベン
シルヘッダー付き、張り上げ屋根の車体ができたら、次の作業は屋根上の加工です。
まず、KATOのスハ43系用ガラベン（ASSYパーツ）を、所定の位置に取り付けます。
GMの客車キットはベンチレータの位置を自分で決めなくてはならないのも、面倒です。
最初に、何よりも屋根のセンターを出す必要がありますが、
私はマスキングテープを使っています。
マスキングテープを側面〜屋根〜側面と一気に貼り、
両側面の雨樋またはウィンドヘッダーの位置をマークします。
（この車両は雨樋がないので、ヘッダー）
テープを剥がして拡げると・・・マークが２箇所ついています。
この２箇所のマークの間の中央にさらにマークを付け、
もう一度・・・ヘッダーの位置を合わせながら同じように車体に貼れば・・・
３つ目のマークが屋根の中心位置を示してくれる、という寸法です。
マスキングテープは、貼り付けや剥がすときに伸びるので、誤差が出るかもしれませんが、
もっと精度の高い方法を用いても、工作の精度がそんなにないですから、
これでも充分でしょう(^-^;
さて、中心線が引けたらこっちのもの、ベンチレータを所定の位置に貼り付けましょう。
KATOのガラベンの取り付け足は長円形なので、
取り付け穴は、ドリルで開けた後、細密丸ヤスリで拡げておきます。
また、穴は大きめにしておき、貼り付け時に微調整できるようにした方が、
綺麗にそろえることが出来ます。
ガラベンが並ぶと、「らしく」なってきます＊次は車端部の加工
屋根の車端部にあった、四角形のステップも削ってしまったので、再現します。
たまたま自宅の在庫パーツに、TAVASAの屋上ステップがあったので、それを用いてみました。
しかしこれ、何しろ小さなもので・・・
切り出して所定の場所に貼り付けるのには、結構苦労しました。
瞬間接着剤による固定は、強度の不安もあります。
でもこのパーツには「足」がちゃんとあるので、小さいながらも見栄えはいいですね。
なんたって、KATO製品ですら、足は省略されているのですから。
そして・・・この車両のポイントとなるパーツが、ドア上の水切りです。
これも前記した「車両の視点」にあった写真から、
幅はウィンドーシルと同じくらいで、
位置は号車番号札さしの真ん中あたりから始まり、妻面に少し回りこんでいる、
ということがわかりました。
なのでこれは、0.25mm×0.5mmのStripStyreneを用いました。
妻面に回り込む部分は、1mmほどの長さに切った小片を、後から貼り足しています。
１本を無理に折り曲げようても折れたり剥がれたりするので、
こうした方が綺麗に、かつうまくできます。
屋根車端部のステップと、ドア上の水切りを再現。屋根の塗り分け線も描いています。
＊屋根の塗りわけ線を決める！
苦手なんですよねぇ、塗装。。。いつも何かしら失敗するんです。
今回は屋根と車体の境界がない「張り上げ車体」・・・余計に不安が募ります。
塗り分け位置がこの車両の特徴を決めるところで、
一歩間違えると、全く印象が異なるものになってしまうのですから。。。
その点は、「車両の視点」にあった小さな形式図面と、同書の参考写真で、
塗り分け位置を決めることはできたのは、幸いでした。
写真から判断すると、車端部の塗り分け位置はちょうど・・・ドアの端に合っているようです。
車幅方向の塗り分け線は、図面から判断すると、
中心線から左右7.5mmずつくらい・・・
マスキングテープを貼ってから展開してみると、中心から8mmくらいの位置に決まりました。
これらの数字が正解かどうかはわかりませんが、
塗装前の車体に、こうして決めた塗り分け線をエンピツで描いてみると、
結構いい線をいっているように見えたので、これで行くことにしました。
（・・・って、他の情報はないので、これで行くしかないんですが）
＊いざ、車体塗装
車体はぶどう色２号、屋根は黒にしました。
エンピツ線は車体を塗装したら消えてしまうので、
塗装する前に、屋根となる四角形の頂点４箇所に、小さなポンチマークを打っておきました。
このマークを結んだ内側が、屋根になります。
最初にボディをよく洗浄し、乾燥させます。
そしてタミヤのメタルプライマーを吹き、
隠蔽力の弱いぶどう色の発色をよくするためと、最終的な傷のチェックのために、
最初に明るいグレーを吹きました。
多少の傷は塗装すれば目立たなくなるので、OKと判断し、続いてぶどう色２号を吹きました。
・・・っていうか、もう、修正するのは面倒だったんですけど。
こういったところが、最後の仕上げに影響するのですが、私には限度でした。。
尚、ぶどう色は、やはり隠蔽力が弱いのでしょうか、ずいぶんと重ね塗りしてしまいましたが、
塗りあがった感じは、結構、納得のいくものになりました。
心配していた垂直になる側面と屋根カーブとの境界線は、
滑らかに見えていて、かつ乱れはありません。
継ぎ目も完全に消えていました。
よっしゃ！
例によってここで有頂天になりましたが、
早く塗り分けた姿を見たかったので、眺めも早々に切り上げます。
・・・実を言うと、ぶどう色２号を吹いているとき、私の嫌いな「ダマ」が発生したのです。。。
これが、側面（片側）に１点ついてしまいました。。。
乾燥した後に1000番のペーパーで水砥ぎをした後、半艶クリアを吹いてごまかし、
その痕はほとんど目立たなくすることができたので、ほっとしていますが。。。
そして、床下も塗っておかねばいけません。
ここは艶消し黒スプレーを、シュシュッと簡単に済ませました。
床下は艶消し黒になると、それなりに見えますね
（上の方で写真を撮り忘れていたので、塗装完了後の状態ですが・・・）
床板を止めるリブはこのように側板裏に新設しています。車体裾から1.5mmの位置です。
＊これが決め手！の屋根の塗り分け
さぁいよいよ、先ほどのポンチマークを結んだ四角形を残し、車体全体をマスキングします。
前後左右からよく見て、マスキングテープが直線、直角、平行になっていることを確認。
これが失敗したら、元も子もありませんから、念入りにチェックしました。
OKなら・・・いよいよ艶消し黒を吹きます。
ここを黒にすることは、違和感を感じる人がいるかもしれません。
しかしキャンバス貼り屋根は、汚れてくるとほぼ、真っ黒に近くなるものです。
特に蒸機に牽引された時代はなおさらです。
なので私は黒でいいと思っていますが、かなり濃いグレーでもいいかもしれませんね。
マスキングテープを剥がすときは、かなりどきどきしました。
少しずつ剥がしていくと・・・
おお！・・・ほぼ目指していたとおりの塗り分け線が、
徐々に・・・そして綺麗に現れてきました！
感動です！
ヤッター！
自分としては、かなり満足のいく仕上がりです。
張り上げ屋根のオハ35など、実車を見た記憶などはありませんが、
過去（'30年以上前）に模型誌で見た作例も、確かにこんな雰囲気でした。
いやぁ・・・やればできるもんですね。
今度こそ、本当に有頂天です。
もう、この後の作業など忘れ、
KATOやTOMIXのオハ35やスハ43などと併結させ、旧型電機や蒸機に牽引させて、
ずっと眺めてしまったのです。。。
まだ窓ガラスすら入れてなくて、その他、苦手な仕上げ作業が待っているんですけどね。。。
どうですか！この雰囲気！たまんないです！
一切のディテールを削ってしまった妻面は、やっぱりちょっとい物足りないかもしれないけど。。。
その２ ：各種仕上げ作業とちょっとしたこだわり
さて・・・１週間後、仕上げを行いました。
私の嫌いな仕上げ作業各種ですが、今回は勢いに乗って、一気にやってしまいました。
＊ナンバー貼り、塗装仕上げ、そして窓入れ
最初に、ナンバー貼りと塗装の仕上げです。
まず・・・ナンバーは、張り上げ屋根車体のオハ35として実在した、2144号車にしました。
これは「車両の視点」に写真があり、今回の工作の参考にした車両です。
ＧＭのインレタを切継いで、このナンバーを作りました。
ナンバーを貼ったら続いて車体の塗装を仕上げます。
前回クレオスの艶消しクリアを全体に吹いたら、まるで色褪せた廃車体のようになっていました。
そこで今回、屋根をマスキングして、車体だけに半艶クリアを吹きました。
すると・・・おやおや、艶消しクリアの粗い粒子のせいで、
ちょっと表面がざらついた感じになってしまいました。
まぁ、肉眼ではいい感じに艶が抑えられているように見えるんですがね。
窓は、ＧＭキット付属の塩ビ板です。
トイレ窓部分は1000番の耐水ペーパーで擦り、曇らせて、スリガラスにしました。
以前は窓ガラスには透明スチロール樹脂（透明プラ板）を使っていたのですが、
最近は、キット付属の塩ビを使うことが多くなってきました。
その理由は・・・
透明プラ板は傷がつきやすいこと、割れやすいので、切断面の仕上げが面倒なこと、
プラ用接着剤（タミヤセメントなど）が余計なところに流れて失敗することがあること、
などです。
ゴム系接着剤が糸をひくのを我慢すれば、塩ビ板の方が扱いはラクなんですよ。
ナンバーは実在車と同じ。窓も入ってます。＊幌吊りを作る
やっぱり妻面がのっぺりしているのは味気ないので、「幌吊り」を作ることにしました。
キットでは、もともと一体モールドで表現されていたものです。
文字通り、幌を吊るための装置なので、本来は妻面から幌枠に対して斜めに張られていますが、
キットも完成品も、妻面に平行な簡略表現であることが多い・・・この幌吊り。
どうせ作るのなら、ちゃんと斜めに張ろう、そう考えました。
とは言え・・・どうしたら表現できるのでしょう？
プラの細い素材では強度が足らないし、単なる金属線では、ダンパーの段差が表現できません。
なかなかいいアイデアがなく、どうしたものか、いろいろ考えたのですが、
最終的には、下記のようにしました。
・外径0.6mm、内径0.4mmの極細真鍮パイプに、0.3mm燐青銅線を通す
・両者を瞬間接着剤で固定する
これだけです。
極細パイプはエコーモデル製、たまたま模型店で見つけたので、
その場でこの構造を思いついたのでした。
尚、真鍮線ではなく燐青銅線にしたのは、
ちょっとでも曲がっているとみっともないから、という理由です。
思い通り、真っ直ぐにできてくれて、満足です。
左写真：幌吊りは極細真鍮パイプに燐青銅線を通して曲げたもの。パイプの長さは3mmくらいです。
右写真：幌枠の上部左右に幌吊り装着用の穴を開けたところ。
さて、幌吊りの部品が４個できたら、メタルプライマーを吹き、ぶどう色２号に塗っておきます。
そして、幌の両側に開けた穴に差し込んで、裏から瞬間接着剤で固定しました。
幌吊りの先端は、幌枠の凸部裏に接するようにしたので、
妻面から幌枠に対して「斜めに張っている」という状態を、再現できたのではないでしょうか。
細かいディテールは何もない簡単なパーツですが、雰囲気はバッチリですよ。
ついつい妻面を覗き込んで、ニヤニヤしてしまいます。
幌吊りが付いて、妻面がかなり「らしく」なりました！
＊内装を作る
これで外装は完成なのですが、出来上がってみると、車内に何もないのが淋しく思えてきました。
特に、扉のない貫通路から見ると・・・ありゃりゃりゃって感じです。
そこで、せめてデッキと車内との仕切り壁くらいは作ることにしました。
しかし・・・片エンドには、トイレと洗面所があるんですよ。
つまり・・・「デッキ（壁）トイレ／洗面所（壁）車内」、
こういう構造を再現しなきゃならないじゃないですか・・・
うー、面倒だ・・・
仕切り板の製作は面倒でした。。。結局、0.5mm、0.3mmプラ板、0.25mm×0.5mmのStripStyrene、タミヤの1mmプラ角材で、
上写真のようなパーツを作りました。
これを、車体にはめ込みます。
はめ込む部分は、一部床板のストッパーを欠きとる必要がありました。
尚、仕切り板には通路があり、引き戸には窓もあります。
その寸法は、「車両の視点」の形式図から割り出しました。
木製の引き戸って、思ったより窓が大きいんですね。
この窓開けも、結構面倒な作業でした。。。
なにしろ小さな窓ですから、微妙な誤差がすぐに目に付いてしまうのです。
直線、平行、直角、垂直、水平・・・こういったものを出すのに苦労しました。
でも、苦労しただけのことはあります。
貫通路側からも、窓を通して見た車内側からも、
覗いて見れば、それらしい雰囲気が出たのですから！
こういうことがあると、苦労が報われたな、と感じますね。
尚、このままでも雰囲気は悪くないので、今のところ塗装はしていません。
ってか、そもそもこの部分、何色が正解なのか、わかんないんですよ。。。
仕切り板パーツを車内にはめ込んだところ。はめ込んだだけで、接着はしていません。
さぁ最後は、座席表現です。
そもそも、こんなことはするつもりはなかったのですが、
仕切り壁ができて、車内を覗き込む頻度が上がってくると・・・
がらんとして、ウェイトがむき出しの車内が、物足りなくなってしまったんです。
きりがありませんが、やるしかないでしょう。
車内には大きなウェイトが鎮座しているので、床の上に座席を表現するのは不可能です。
そこで、ウェイトを完全に覆い隠すように0.5mmプラ板を貼り、
その上に座席の背ズリを表現することにしました。
ウェイト覆いは、床板から2.5mmの高さに固定してあります。
こうすれば、ウェイトに干渉しません。
横幅は、床板固定用のストッパーが1.5mm角の太いものなので、これを避けています。
だいたい13mm幅くらいになりました。
そして背ズリは、4mm×1mmのStripStyreneを4.5mm長に切り出したものを
窓に合わせて貼っていきました。
窓からかなり離れた位置にある、非実感的な座席になってしまいますが、
ボディと床板を分離させるためには、こうせざるを得ないのです。
でも、ボディを被せてみると・・・あら意外！
こんなものでも雰囲気は出るものですね。
これも無塗装ですが、窓から良く見えるのがいいで、このままにしてあります。
座席の背ズリを表現！＊完成しました！
屋根にほんのり軽くパステルで汚れを入れたら、これで、オハ35張り上げ車体は完成です。
思いついてから10日ほど・・・平日はなかなか作業できないので、
２回の週末に集中作業をした結果、かなりの早さで完成させることができました。
別に急いでいたわけではないけど、乗ってくると止まらないんですよ。
ボディはほぼ満足のいく出来なんですが、
ちょっとゆず肌になってしまった塗装面は、もう一段、研究の余地がありそうです。
でも、ユニークな外観（特に屋根）は、編成の中でもかなり目立ちます。
一方、KATO、TOMIX、中村、マイクロエースなど、各社の旧型客車群と競演させても、
違和感なく溶け込んでもくれました。
はい、いつものお約束で・・・
いろいろな蒸機や電機に牽かせて、何時間でも眺めてしまったのでした。。。
室内がちらっと見えるのがいい感じです。