◆ 実際の培養でスキルアップ ◆ 前回、おおまかではありますが、メリクロンの事について書かせてもらいました。 まぁ、、悪いとは思ったんですが、、、身構えてしまった人も多いでしょう(笑) 知識ばかりが先行してしまい、実際に上手く出来ない、又は 実際に行う機会が乏しいというのは楽しくないですね？ 椅子に座って聞くだけのつまらない授業じゃあるまいし、、。 っという事で、今回は実際の作業を参考に書きます。 っと言っても、、いきなり蘭では難しいので、簡単な植物で練習、、。 レタスとかでも出来るけど、、あんなごっつい球はいらんし、、 芽があれば練習は何でも出来ますが、、。 ん〜、、とりあえず私が最も得意としていたアジサイを材料に、、。

準備するものをざ〜っと並べてみます。 １．材料（植物） ２．初代培養用培地 ３．エタノール消毒液（７０％） ４．次亜塩素酸ナトリウム消毒液（１．０％） ５．滅菌試験管（空を滅菌したものです） ６．滅菌シャーレ（空を滅菌したものです） ７．滅菌水（もとは普通の水を滅菌したもの） ８．ピンセット（数本あればなおよい） ９．メス（数本は欲しいな） １０．実体顕微鏡（使わなくても出来るけど、、） 以上 上級を目指すなら、切れ味の良いメスと実体顕微鏡は必須！ 培養試験管にもこだわりたいですね。

１．材料（植物） まぁ当然ですが、必要ですね、、。 新鮮なものがベター。 アジサイの場合は８月下旬からは、 生長点が花芽に変わるために、培養出来ません。 しかし！！花芽を植えると、試験管の中でお花が咲きます。 インビトロガーデンのサイドビジネスで儲けられるかも？(笑) 注意点は水に芽を濡らさないこと。 水というのは案外細菌が多いのです。 ウイルス感染などのリスク軽減が主な目的です。 詳しい材料選びは、下でもう一度説明します。 最後に・・・ 「私はこの植物を育てるぞ！」 っという意欲と愛情をお待ちしております。

２．初代培養用培地 いつだったか、２種類の培地があると書きましたね？ 安物の方で出来ますよ(笑) いわゆるＨ系で、、。（いや、べつにエロ系と書いてるわけじゃない） コダワリを持つ方はポピュラーなＭＳ培地を４分の１程度に薄めたものや、 ホワイト培地を使えばＯＫです。 薬品溶かして培地作るぐらいのレベルの高い人は、 どの培地を使えばいいかなんて愚問でしょうけどね、、、。 ただし植物ホルモンはＢＡ１ppm入れると成績が良くなるデータあり。 ホルモンフリーでも出来ると思いますが、出来たら入れると良いです。 私も植物ホルモンは初代培養には入れるようにしています。

３．エタノール消毒液（７０％） ４．次亜塩素酸ナトリウム消毒液（１．０％） 作業する前に作っておきましょう。 植物の芽を入れるぐらいの容器、、。常識の範囲の大きさで(笑) 次亜塩素酸ナトリウムは浸透性（展着性）を上げるため 中性洗剤をほんのちょっとだけ入れます。 １滴でも多い！ほんのちょっと！ 消毒液を振って泡だらけになってしもたら多すぎるで！

５．滅菌試験管（空） ６．滅菌シャーレ（空） ７．滅菌水（普通の水から。出来れば蒸留水や純水を。） ベンチ内で作業用に使います。 ここでの滅菌水の定義は、無菌の水です。 消毒液をすすぐのに使います。

８．ピンセット（数本あればなおよい） ９．メス（数本は欲しいな） これは作業のカナメです。 良い道具がなければ、良い仕事は出来ません。 ピンセットは椅子から落としてフローリングの床に グッサリ突き刺さってピン！と立つぐらいの勢いがある鋭さ？ 実際にやると先が駄目になりますので、床には突き刺さないように(笑) 精度が高く繊細な作業が出来る物がベター。 メスは、無菌播種で紹介した市販されている物がベター。 これならばダーツのごとく壁に刺さります！ 床の分厚いカーペットでもメスが突き刺さり立ちます。 足の爪も切れるし、プラモだって作れる、 知らない間に指を切って血が出ていたこと過去数回。 気分は必殺仕事人。 替え刃タイプがおすすめ。 ステンレスなので、研げば何度も使えます。 使い捨てなんてもったいない！　こんなやつ　→ もし予算がなければ、替え刃が出来るデザインカッターや 割り箸に剃刀を付けて自作してしまうのも良いでしょう。

自作メスの作り方 用意する物は 剃刀刃・針金・竹の割箸だけです。 ラジオペンチで剃刀の刃をパキッと割って、それを割箸に針金で固定するだけです。 剃刀は下の画像のような一般的な物でＯＫ！ ただし、柔らかく切れ味がすぐに悪くなるので、安全剃刀を分解して刃を付けても良い。 完成図がこれ↓ バランスが変ですが、小学生でも思い付くような代物です(笑) 素材選びやアイデアなど、自分に合った物が作れれば◎ ちなみに私は、アルミの本体に、デザインカッターや オルハカッターの刃を付けて使っていた時もありました。 カッターの刃は厚みがあるので、砥石で薄く削ったりする工夫なども○ですよ。

１０．実体顕微鏡（使わなくても出来るけど、、） 生長点の摘出、または、生長点付近の摘出を行う場合は必要です。 仕方や植物によっては、なくても出来ますが、 やはり細かい作業をするという事で基本は使う方向で、、、。

作業する流れをざ〜っと書いてみました。 １．外植体、材料選び ↓　　　　　　———————————————— ２．材料の粗調整　　　　　ベンチ外での洗浄　 ↓ ３．材料の調整　　　　　　　消毒準備 ↓　　　　　　———————————————— ４．材料の消毒　　　　　　　　ベンチ内へ ↓ ５．材料のすすぎ　　　　　　有菌→無菌 ↓　　　　　　———————————————— ６．器官を採取　　　　　　　 ↓ ７．生長点を採取摘出　　　　　無菌状態 ↓ ８．置床 ↓ ９．静置　（初代培養）　　　　　無菌状態を保持 ↓　　　　　　———————————————— ↓ １０．増殖（マイクロプロパゲーション） 作業は大きくわけで、３つです。
１〜３はベンチ外の作業です。 しかし気を抜かず、慎重に行いましょう。 外植体材料の状態確認や消毒の下準備を行う行程です。
１．材料選び まず、アジサイを見付けて取ってくる事からです。 右の画像のような、ツボミが出ているものは駄目。 アジサイは秋口の低温に当って花芽分化を行います。 ８月下旬〜開花する６月頃までは出来ません。 春に芽吹き出した頃しか出来ないということになります。 しかも、越冬時には落葉するのでタイミングが大切です。 咲く前か、咲いたらすぐに剪定しないと花芽になります。 培養する植物の生態系や生長サイクルも事前に調べ、把握して知っておく必要がありますね。 初夏に入っても、開花する気配のない芽ならば 花芽分化はしていませんので、そういう枝があったらオイシイです。 肉眼では生長点に見えていても、顕微鏡で見たら花芽やった！ 生長点なのか花芽なのか判別付きにくい、けっきょく花芽やった！ って事もあります(笑) 適当な長さに切って、新鮮な状態を長く保たせるために、 すぐに切り戻しして水あげを促して下さい。 そして、新芽の部分は絶対に水に濡らさないように・・・。 材料にする芽は、当然大きくしっかりしたものを選ぶように。 また葉色が良く、正常なものを選びましょう。		生長点と花芽の判断は、 植物の生長サイクルを知る。
２．材料の粗調整（状態の確認） 見た目が綺麗であること、健全なものであるかどうかを確認します。 アジサイはウイルス感染しやすいので、葉にマダラ模様がある場合はウイルスの疑いがあります。 虫食いの葉や異常がある葉もよくありませんね。. 汚れた葉や汚い葉は切り落としておくと良いです。 アブラムシや害虫が付いているものももちろん駄目です。		ウイルスは葉脈に沿ってモザイク状に薄い色が入るなどの症状が出ます。
３．材料の調整（消毒準備） さらに適度な長さに茎を切りそろえて、大きな葉を取り除きます。 汚れた部分はコンタミ源なので、切っておきましょう。 一度に何本も消毒する場合は、ハサミで葉を半分切り落として、かさばらないようにするのもOKです。 本来、調整段階では材料を中性洗剤で軽く洗った後に水洗いをしたりするのですが、水道水でも菌はいるので私は水洗いは行いません。 新鮮な滅菌水や作りたての蒸留水での水洗いなら大丈夫だと思う。 アジサイは水切れを嫌う植物です。 その特徴からわかるように、水分を多く含んでいる細胞組織は柔らかく活性が落ちるのも早いのです。 調整段階に入ったら、速やかに作業するように心掛けましょう。 そうこうしているうちにも、生長点はどんどん元気を失っていきますし、ウイルスにも侵され始めるのです。
ここから先の作業はベンチ外→ベンチ内での作業へと移行します。 外植体の殺菌を開始し、殺菌が完了したら無菌の状態と考えます。 消毒液に浸かっている殺菌中も無菌と考え操作するのが良いです。		クリーンベンチへ 　　　　　　↓
４．材料の消毒 当然ですが外植体は無菌ではないので、消毒して殺菌します。 重要ポイントその１です。 生長点摘出も重要な作業ですが、この消毒が上手く出来ないと、 すべての作業で失敗します。経験や観察力も必要です。 私の消毒の基本は２段階で行います。 表面殺菌７０％エタノールに２〜３分 浸透殺菌１．０％次亜塩素酸ナトリウムに７〜１０分 組織の大きさや硬さ、季節などで変動します。 ※この時点ですでにベンチ内で作業するのが好ましい。 しかし、ベンチ内にアルコールを入れるのは大変危険なので、 私はアルコール消毒後にベンチ内へ入れる。		エタノール　→　塩素消毒
５．材料のすすぎ ※ここからベンチ内での作業です。 消毒が終ったら、素早く植物体を滅菌試験管に入れ、 滅菌水ですすぎ、消毒液や展着剤を洗い流します。 消毒剤は弱い組織の植物にとっては猛毒です。 すすぎ作業の基本は３回。 生長点への悪影響を考え回数を増やす場合もある。 逆にあえてすすがない、又はすすぐ回数が少ない という人もいるが、それぞれ考えがありメリットデメリットはある。		滅菌水で数回すすぐ
６．器官を採取 ここからは、いよいよベンチ内（無菌状態）での摘出作業です。 その前（材料を準備する段階）に葉の出る向きや方向など、 構造を把握し観察しておく必要がある。 なんせ肉眼で見るには限界に近い細かな作業になるので、 目から得るだけでは情報が少ないからです。 例えば、目では確認出来ない葉の裏側を鋭く尖ったメスで切り落とす時、頼りになるのは経験やどれだけ細かく観察しているかが鍵になる。 葉を落とす順番、葉の出る構造や向き、角度、切る深さ、 隠れた生長点の位置などが、頭の中で描くことが出来ます。 まぁ、茎を転がして回転させれば良いんですけどね、、。 葉の付く構造、葉原基の形、生長点の大きさなど、、 スケッチしておくと良いです。 「スケッチしてどうなるんですか？役に立つのですか？」 という人は、近道があるのにわざわざ遠回りをする人ですね。
６-１．器官を採取 ここからは滅菌シャーレの上で作業します。 絶対にベンチの床や周囲に当らないように、 空中で作業するのが良いです。 本によっては、ゴム栓の上にピンで固定する方法もありますが、 私はその方法は嫌いなのでしません。したこともありません。 複数本消毒した場合は乾燥を避けるために、 滅菌水に浸けておきましょうね。 まず、一番大きな葉を切り落とします。 手に変な力が入っていると、茎が折れてしまいます(笑) 一番大きな葉を切った状態が右の画像１です。 アジサイは葉のつき方が対生なので、対角上に１対ずつ葉がある。 葉の倒す方向や順番が全て決まっている。 もし、反対に葉を倒せば、生長点ごと茎がポッキリ折れて終了です。 葉のつき方は３方向に葉が出る輪生や互生などがあり、 茎への付き方はつきぬく対生や葉柄の有無などがあります。 構造を観察する理由が理解してもらえると思います。 まだまだ序の口の状態です。もっと小さくなる。 それでも慣れない作業で、目が悪い人にはかなり厳しいでしょう。		部屋の壁が写っているので背景を加工しています。
６-２．器官を採取 「６ー１」の「画像１」で見えている「葉の子供」を切り落とした画像です。 この葉だけでも一気にちっちゃくなった感じです。 慣れてない人はそろそろ顕微鏡の登場か！？ 私はこのぐらいなら普通に見えるので、まだ序の口ですか？ 対角に葉が出てるので、茎を回転させながら切り取ると良いです。 良く見ると、まだ葉の形をしているので綺麗に切り取れます。
６-３．器官を採取 葉の子供を切り落としたら、「葉の赤ちゃん」が出てきます。 まぁパターン通りこの葉も切り落とします。 さすがに、私でも肉眼で葉の形を正確に見るのは困難です。 大半の人が顕微鏡を使う大きさだと思います。 でもまだまだ序の口のレベルかな〜。 目で見えなくても練習すれば肉眼で切り落とせる範囲。 手の感覚と倒す方向と葉の向きを正確に把握していれば大丈夫！ まだ頑張れる！
６-４．器官を採取 葉の赤ちゃんを切り落とすと、「葉の予備軍」が出てきます。 もう顕微鏡でないと見えません。 私でもこれ以上進むのは困難な作業ですが、 老眼鏡（虫眼鏡的な何か）+愛用メスなら、 ここからもう１対の葉も落とせるかもしれません、、。 今回の画像は、特別な器具を使わず、手の爪で行いました！ 慣れれば肉眼+爪でこのぐらいまで出来ます。 みなさんも頑張って下さい(笑) 芽の先端は０.５mmほどの大きさで、 画像に白いドットが打ってある。 それが生長点付近の大きさです。 しかし生長点はもっと小さいので見えません。 生長点を完全に露出させるには、 ここからさらに２対（４枚）の器官（葉原基）を取り除く必要があります。 大半の場合はこのくらいの大きさで培養します。 もっと技術も磨くには、是非とも生長点を露出させて培養して下さい。
６-ｘ．器官を採取 葉の予備軍の子供を取り除けば、３つの山状の綺麗な組織が出てきます。 その中央の山が生長点です。 横の山は葉原基と呼ばれる葉の予備軍の予備軍です。 その横に付いている葉原基を取り除けば生長点だけが露出します。		あえて「描いてみろ!?」 って言われたこんな感じ
器官採取のコツ とにかく丁寧に、１葉１葉を慎重に完全に切り倒す事です。 切るというよりは、メスやピンセットの腹で倒して折る感覚です。 これが下手だといくら作業しても生長点は露出しません。 完全に基部の下まで葉の根元を取らないと、 生長点が切り残しで埋まってしまうからです。 初心者がやりがちな失敗。 そして、１葉でも取り除く作業を失敗すると、 作業が非常にやりにくくなります。 少々基部が削がれても大丈夫なので、根元まで切る。 ピンセットで挟んだり、つまんだり、、 メスで切ったり、刺したり、というのは意外と難しいと思います。 切れやすいというのも逆に作業しにくい、、。 あとは、キズをそこらじゅうに付けないことです。 キズが付くと、植物の細胞は褐変とよばれて酸化します。 切ったリンゴを置いておくと、茶色になってしまうアレです。 当然どんどん細胞が死んでいきます。 とくに今回のようなメリクロン培養時には、非常に活発で若く弱い細胞組織を使うので、命取りになります。 また、クリーンベンチ内では絶えず無菌の風が吹き降ろし、 芽が乾いた空気にさらされるので、どんどん乾燥して、 キズを付けずとも褐変します。 またベンチ内では火も使いますので、 バーナーやランプを付けたままにするとさらに悪化が早くなります。 水が上がらない状態（すすぎの後）のリミットは数分間です。 数本に分けて摘出作業を行う場合は滅菌試験管の中で滅菌水に浸けておきます。 生長点が露出してからのリミットは数分はないと思いますので 秒単位の作業です。 ようするに、作業が進むにつれて摘出が難しくなるのに、 それに必要な時間がどんどん減ってくる。 与えられる時間はそれに反比例してどんどん厳しくなってくる。 そんな状態の中でも安定して確実な作業が出来るのかどうか？ 自分と向き合う事が出来るひとときになるでしょう(笑) ましてメリクロンをどうしても成功させたい蘭ともなれば、 精神力も鍛える必要があるんじゃないでしょうか、、。
７．生長点を採取摘出 当然ですが、どこがどうなってるのかぐちゃぐちゃに潰れて どこをどう摘出したらいいのか、、なんてのは問題外です。 芽の先っちょが綺麗にキズもなく器官が取り除かれている事が条件。 ここ一番でキメるぜ！！という勝負メスを用意しておくのが良い。 とにかく先が尖って、薄いもの。 正確に０．数ミリのものを切ることが出来るメス。 そのメスで、狙い通りの場所を摘出します。 この時、必ず生長点が含まれるように切る必要があります。 生長点がどこにあるのか？どこを切るのか？ これをイメージするのです。 そして、切り口が出来るだけ鋭くなるように、 綺麗にスッパリ切れるように慎重に摘出します。 メスの刃をスライドさせるように軽い力で切るのがベターです。 そして、メスの刃の上に摘出した組織が乗っているのが条件。 メスの上に生長点を乗せる位置や向きが非常に重要なのですよ。 しかも、ベターな位置に乗せるのは相当上手く切らないと乗りません。 これはテクニックというよりは、センスに近いものだと思ってしまうほど微妙なものです。 この作業は私も試行錯誤を繰り返し、課題も多かった作業です。 アプローチを大切にするのが私の考えなので、 とりあえずメスに乗せて、あとは培地の上で何とかするっていう 方法は好きではありませんから。 書いているように一発で理想的な位置に乗せるのは難しい。 かといって、何度もやれば切り口から褐変し、細胞が死んでしまう。 最悪の場合は生長点を潰してしまった、、って事にもなりかねません。 案外ここで失敗する人は多いかも。		↓ ↓ ※実際の生長点は もっともっと小さいです。 絵はわかりやすくイメージです。
７．置床 培地に置く向きや深さがある程度決まっています。 スムーズに培地に置くには、上での作業が鍵です。 実際私が一番気を付けて慎重にするのは、この作業だったりします。 こだわりを持って重要視しています。 切り口を培地表面にそっと乗せるような感覚で、 横に寝たり、埋まったり、中で転がったり(笑)してはいけません。 植えるというよりも、動かない程度にそっと表面に置いてやる。 メスの刃の角度もあるので、私はそのために培地に傾斜を付けます。 私は使用する試験管や培地の量、傾斜角度もすべて決まっています。 メスの柄の長さや種類も絶対変えることはありません。 メスの刃も自分で納得のいくまで、いつまででも研ぎ直します。 万全に最善に作業出来る器具と環境を揃えましょう。
８．静置　（初代培養）　　　　 培地の表面に生長点の組織を乗せて、 試験管を密閉したら作業完了です。 とりあえず、ちゃんと植え付けが成功しているか確認して下さい。 アルミやキャップから雑菌が入らないように ノビノビテープで密閉しておくのも良いです。 最適な環境だと、１〜２週間で変化がでてきます。 変化が無い場合や、白くなった場合、茶色になった場合は失敗。 白いモヤモヤのバクテリアが出ても失敗。 カビが生えたら大失敗。
おまけ 基本的に用いる部分は茎頂ですが、 画像のような側芽の生長点でも出来ます。 蘭にも側芽がありますので、 カトレヤやシンビでも実は２〜３個の側芽を使うことが出来ます。 ただし、このように露出度が高く、小さな芽は消毒の影響を受けやすいので消毒時間に気を付けなければいけませんね。
おまけ２ 初代培養のその後 今回は、練習を兼ねた作業ですので、余談になるかと思いますが、 初代培養を行った生長点は、ボコボコと細胞が増えだし カルスを誘発します。 カルス化した細胞を分割したり、浸透培養する事によって 大量増殖つまりマイクロプロパゲーションへ発展出来ます。 詳しい方法は下の方で説明しています。
おまけ３ 成功したらどうなるか！？ 小さな小さな、ミニチュアのアジサイが育ちます。 種から発芽したような可愛らしい赤ちゃんのようです。 しかし体は立派な大人のアジサイをしています。 インビトロガーデンとして部屋に飾ったりするのも１つの楽しみですね。 どのように育つのかは、実際にあなたの目で確かめてくださいな。

■ 色々な培地を試す ■ ここでは「培地の組成」ではなく、根本的な「培養の形」について書こうと思います。 「形って、、そんなもん寒天やから、形は容器に準じるやろ！？」 という意見もあるかもしれません。 「培地」と聞くと、みなさんはどんなイメージがあるでしょうか？ そして、どれぐらいの形を想像出来るでしょうか？ もっともポピュラーなのが寒天のゲル状ですね？ いわゆる寒天培地というゼリー状（プリンみたいな）のものです。 しかし、、誰が思いついたのか、、色々なものが存在しています。 寒天培地の事を固体培地と呼ぶ事はご存知でしょうか？ ご存知ならもうわかるはずです。 そうですね、固体があれば液体もありますよね？ ゲル化剤を一切添加しない、液体培地です。 液体なのに、地という文字が入ってるのが疑問かもしれませんが、 今や培地という言葉は総称になっているので、気にしたら駄目です(笑) わかりやすく書くと、ただの培養液の事ですね。 そして、培養液をろ紙に吸わせて、ろ紙の上で培養する方法もあります。 ペーパーウィック法、ペーパーブリッジ法などと言うものもあります。 そして固体培地でも、今回実験で使ったような寒天を傾けたまま固まらせる 傾斜培地というものもあります。 他には液体培地をバーミキュライトやスポンジに吸わせる方法など、、 何でもアリもしばしば、、(笑) 下記に簡単な特徴を書いてみました。ご参考に。 固体傾斜培地 メリット 表面積が広く、作業性が良い。 培地が斜めになっているので、培養容器を傾けながら植え込みが容易。 斜めなので、植物が自ら出す生長抑制物質や老廃物をわずかに下へ流せる。 観察がしやすい？見た目がプロっぽい？ 固体培地に一工夫したい時におすすめ。 デメリット 流動性がないので液体に比べて生長抑制物質や老廃物が留まりやすい。 冷えて固まる前に傾斜を付けないといけない。 スタンドがないと、傾斜を付けるのが困難。 傾斜が強すぎると、軟らかい寒天が崩れる。 雑菌を受ける面積が多くなる。 植える方向や位置が予め決まってしまう。 傾斜角度がわからない？ 固める時に気付いた時には横転していて中身が全部お漏らししていた！ 　↑　経験談　（床掃除が大変で、培養瓶も洗い直しでした） 液体培地 メリット 植物が自ら出す、生長抑制物質や老廃物を培地全体で薄める事が出来る。 均一な培養環境と安定した養分補給が可能。 空気に触れないので、酸化作用や渇変化を遅らせることが出来る。 デメリット 嫌気状態になるため、植物の息？が出来ない。 培養組織が浮いてしまう事がある。 組織が固定出来ないために、不安定な状態。 意外と植えにくい？時がある 培地を振る浸透機や空気を混ぜ込むために必要な回転培養機がいる。 上記機材がない時は手で振ったりしないといけない。 　↑　経験談　（振るのを忘れてしまった事があります） ペーパーウィック＆ブリッジ法（液体） メリット 植物が自ら出す、生長抑制物質や老廃物を効率的に洗い流せる。 液体培地なので、吸収力に優れ、培養体が乾燥しない。 液体に浸からないので、活着や根の張りも良くなる。 固体培地の植物体支持と液体培地の流動性、その両方の効果がある。 生長点培養に使われる事が多い。 デメリット 経験上、意外と植えにくい時がある。 培地作りが複雑化。 ろ紙の角度や置き方が色々あり、好みが別れる。 寒天のように突き刺せないので、ろ紙に穴もしくは形が変形する。 根が張ると植物を剥がすのに苦労する。 移動や持ち運びの時、慎重にしないと、小さな組織は振り落とされる。 ↑　経験談　（揺れた波にさらわれて、液に落ちていました。） 何度も登場した言葉、植物が自ら出す、生長抑制物質や老廃物について。 フェノール物質と呼ぶそうですが、正体については良く知りません。 固体培地では、それらが一箇所に留まり、植え付けた付近で生長の邪魔をする。 この事から、液中や液体を紙で吸わせる方法が行われているようです。 また、酸化や渇変防止対策、新鮮な培養液を出来る限り供給したい。 そのような考え方で行われているようですね。 私はというと、、無難に固体の傾斜培地を用いる傾向にあります。 ペーパーブリッジは相性が悪かったようで、植え付けでことごとく失敗していました。 ※液体培地で用いる浸透機や回転培養機については下記で説明します。
固体傾斜培地の違い 見てわかるように表面積が広い	液体培地	液体培地ペーパーブリッジ法 ろ紙の置き方が色々ある

以上で、メリクロンの練習はひとまず終了です。
次回は、蘭を材料に、殖やすまでを書いてみたいと思います。
っといっても、ほとんどがここで書いたことばかりです。
蘭を栽培している方ならば、今回書いた内容だけで十分出来る知識を載せたつもりです。
更新が待てない方は、お先に挑戦してみても良いかと思います。
次回のお題ですが、、
培養しやすいと言われるシンビジュームでご紹介するのが良いかと思います。
メリクロン基本や需要があるカトレアでご紹介出来ればベターかと思います。
しかし！両方ともあまりやった事がないので、、
ピンポイントになるかと思いますが「リカステ」で紹介しようかと考えています(笑)
写真も撮ってないので、絵と図だけになりそうなんですが、、ご容赦ください。

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